Мотоциклисты делятся опытом

Мотоциклисты делятся опытом по ремонту мотоциклов.

Винты крепления передней крышки картера «Урала» имеют неглубокий шлиц, и затянуть их как следует не удается. Со временем они самоотворачиваются, а крышка отходит, открывая пыли и грязи доступ к прерывателю. Чтобы избежать этой неприятности, клеем «Момент» или «Феникс» наклейте на крышку резиновую прокладку, вырезанную точно по форме разъема.

Владельцы мопедов, которые ездят до «белых мух», знают, что при заморозках задние амортизаторы «дубеют» и не выполняют своих обязанностей. Происходит это из-за воды, которая стекает по штоку в нижнюю часть амортизатора, там замерзает и сводит на нет работу пружин. Чтобы этого не происходило, предлагаю на холодный период времени переставлять амортизаторы «вверх ногами».

На мотоцикле «Минск» в пути оборвался тросик «газа» у вращающейся рукоятки. Причем так, что из оболочки торчал обрывок длиной не больше сантиметра. Из положения я вышел следующим образом: отсоединил тросик переднего тормоза и провода от включателя стоп-сигнала, а обрывок троса «газа» и рычаг ручного тормоза соединил мягкой проволокой. После такого ремонта, занявшего несколько минут, я благополучно проехал оставшиеся до дома 10 километров.

Конечно, таким способом можно воспользоваться только при исправном заднем тормозе.

Во время дальней поездки на «Яве-638» стала загораться контрольная лампа работы генератора. Сперва она горела до 2000 об/мин, но через час горела уже при 3000 об/мин. Причиной этого оказалось растрескивание корпуса щеточного узла.

Выход из положения был найден при помощи клея «Момент» и обыкновенных ниток. Обмазав корпус клеем, я обмотал его нитками и еще раз обмазал. Больше проблем со щеточным узлом не было.

Регулировку зазора в приводе генератора на «Урале» — дело хлопотное, так как генератор крепится почти консольно и при ослаблении гаек слегка провисает. При затяжке гаек положение генератора изменяется, и выставленный при ослабленных гайках зазор нарушается. Приходится все повторять сначала.

Чтобы упростить эту задачу, нужно при установленном зазоре керном сделать две метки — на картере двигателя и на статоре, а при монтаже генератора просто совмещать метки и затягивать гайки. Один раз определенный зазор будет всегда устанавливаться сам собой.

При демонтаже коленвала двигателя Ш-58 я по неопытности повредил несколько начальных ниток резьбы на цапфе, да так, что гайку навернуть было невозможно.

Что делать? В наличии имелись только тиски, ножовка по металлу да штатные наборы инструментов для «Верховины» и «Урала». Но выход нашелся. Я распилил гайку с подходящей резьбой пополам, надфилем убрал заусенцы, обе половинки совместил в том месте цапфы, где резьба была целой. Затем на гайку надел торцовый ключ «на 14» и, сворачивая эту импровизированную плашку, восстановил резьбу. Для надежности эту операцию повторил еще 2 раза.

В подобной ситуации я поступил следующим образом: к дросселю карбюратора подсоединил тросик топливного корректора и поехал дальше, регулируя обороты двигателя манеткой обогатителя.

Когда же подобная беда случилась на мотоцикле, не оборудованном корректором, я применил давно известный способ: заменил тросик рыболовной леской, двухмиллиметровой толщины.

На мотоциклах «ИЖ» применяются «холодные» свечи А23, которые в нашей местности весьма дефицитны. Я их заменил свечами СН307 от автомобиля ЗИЛ-131, предварительно доработав. От изолятора отпилил примерно 1/3, на экранирующем цилиндре вновь нарезал резьбу M18X1, на провода высокого напряжения надел крепежные части.

Новые свечи вырабатывают такую же искру, как и А 23. Кроме того, обеспечивается надежная защита свечей от попадания воды.

Предлагаю простое противоугонное устройство, опробованное на мотоцикле «ИЖ». На высоковольтном трансформаторе (катушке зажигания) между клеммами «-|-» и «—» надо провести толстую линию мягким простым карандашом. При этом искрообразова-ние прекращается. Для его восстановления достаточно тряпкой, или ластиком стереть карандашную линию.

От долгой эксплуатации по плохим дорогам разбило посадочное гнездо под подшипник в ступице заднего колеса. В таких случаях рекомендуется «нахромировать» наружное кольцо подшипника, но где у нас в глубинке найдешь гальванический аппарат? Поэтому пришлось выходить из положения с помощью подручных средств. Я взял новый подшипник, подключил к нему один из проводов от сварочного аппарата, почиркал (в прямом смысле слова!) другим по внешней обойме — на нее наплавились капельки меди. Подшипник поставил на место, и вот уже три года он никаких хлопот не доставляет. Правда, колесо с ним я поставил вперед.

На лесной дороге, вдали от цивилизации, случилось мне проколоть колесо. Ни запасной камеры, ни клея у меня не оказалось. Но по иронии судьбы нашелся кусок сырой резины. Подготовив должным образом камеру, наложил заплатку, а вместо вулканизатора использовал выхлопную трубу работающего на холостых оборотах мотоцикла (на участке 10—15 см ох цилиндра). Камеру к трубе я прижал через сложенную в несколько раз тряпку подходящей палкой.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *