Мотоциклисты делятся опытом

Советы опытных мотоциклистов. Чтобы рычаги переключения передач и кик-стартера не разболтались, я еще на новом мотоцикле снял их и осторожно обжал отверстия ударами молотка. После этого рычаги устанавливались на валы с некоторым натягом.

Завинтив болты крепления, я уже много лет не знаю проблем с этими рычагами.

* * *

Если в дороге сломались диски сцепления на мопеде или мокике с двигателем V-50, то выйти из положения можно следующим образом. Надо разобрать сцепление (вынуть диски, нажимной кулачок, пружину) и под барабан сцепления установить подходящую по размерам металлическую шайбу толщиной 3—4 мм.

Зацепление восстановится, и вы сможете доехать до дома, однако старайтесь при этом поменьше переключать передачи.

* * *

Пружины передней вилки «Юпитера» после одного-двух сезонов заметно проседают, особенно если мотоцикл ездит с постоянно загруженным боковым прицепом да еще и по бездорожью. Мотоцикл становится немного ниже, но этого «немного» вполне достаточно для того, чтобы водитель сильнее уставал в длительных поездках. При торможении передним тормозом дискомфорт еще более усиливается. Можно, конечно, заменить пружины, но их тоже хватит ненадолго, если условия эксплуатации не изменятся. Некоторые мотолюбители «наращивают» пружины, но от этого подвеска становится жестче.

Другой способ модернуть новые, ослабить стяжные болты в мостиках и, осторожно постукивая по пробкам.

Способ модернизации вилки

Способ модернизации вилки я «подсмотрел » у городских байкеров. Все просто. Надо выточить из стали и ввернуть в перья удлиненные пробки. Чертеж такой пробки для мотоцикла «ИЖ» показан на рисунке, для других мотоциклов надо подкорректировать размеры. Длина пробки должна быть не больше расстояния между верхним и нижним мостиками вилки.

Теперь надо извлечь штатные пробки, опустить перья на нужную глубину. После чего останется только затянуть болты. Вместо штатных металлических чехлов лучше применить резиновые «гофрушки», закрепленные хомутами.

Такая переделка, кроме выигрыша в удобстве посадки, дала еще и улучшение проходимости за счет некоторого увеличения дорожного просвета.

***

Центральная подставка моего «ИЖа» от долгого использования прогнулась. Чтобы в дальнейшем не сталкиваться с подобной проблемой, я на выпрямленную подставку наварил ребра жесткости из полосовой стали шириной 10—15 мм.

***

У карбюраторов с плоским дросселем очень быстро ломается замок иглы. Заменить его можно упругой проволочкой (см. рисунок). Получается крепкая и надежная конструкция.

* * *

Когда на моей «Планете-4» износился подшипник нижней головки шатуна, я заменил его аналогичной деталью от коленвала пускового двигателя ПД-10 от трактора Т-40. Разбирал и собирал «колено» на винтовом прессе, центрировал на токарном станке.

* * *

Чтобы при переливании не наглотаться бензина, я приспособил к нижнему концу шланга старый велосипедный насос. Теперь достаточно вставить шланг в бак, зажать нижний конец и резко вытянуть поршень. Бензин польется.

***

Шарик, находящийся между регулировочным винтом и штоком выжима сцепления, при разборке нередко теряют. Когда такая беда случилась у меня, я заменил шарик половинкой ролика от подшипника заднего колеса велосипеда. Лишний металл с ролика снял на наждаке. Сцепление нормально работает уже 9 лет.

***

Владельцы мотоциклов «Тула» знают, как много мучений доставляют постоянно соскакивающие чехлы задней цепи. Предлагаю простой способ их доработки. Для этого надо на переднюю часть чехла насадить дополнительное звено, вырезанное из аналогичной детали от «Восхода» и приклеить или закрепить его парой скрепок. Я применил второй вариант и уже три года с чехлами «ноу проблем».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *