Снегокат

Всем мотоциклистам знакома картина: пришла зима — ставь своего двухколесного друга на прикол до теплых дней. А ведь, сколько пользы он смог бы принести, обладай возможностью передвигаться по сугробам! И на рыбалку можно было бы поехать, и в лес, а во многих местах он вообще мог бы стать основным видом транспорта, успешно конкурируя с тяжелыми и не всегда надежными «Буранами».

А ведь перевести мотоцикл или мопед на зимний режим эксплуатации не так сложно. Нужно лишь оборудовать его нетрадиционным движителем — пневматиками сверхнизкого давления.

Итак, предлагаем взяться за изготовление вездехода на базе мопеда рижского или львовского мотозавода. Переделка не затрагивает базовой конструкции, и по весне можно легко произвести обратную трансформацию. Если вам требуется транспорт «посерьезнее», то, пользуясь заложенными принципами проектирования, несложно модернизировать практически любой мотоцикл.

Снегокат представляет собой трехопорную (впрочем, можно и больше) комбинированную колесно-лыжную машину.

Прежде всего придется сделать два самостоятельных блока: двухколесный задний мост и переднюю вилку с колесом (в первом случае) или лыжей (для колесно-лыжного варианта). Первая схема посложнее, зато трехколесная машина имеет большую проходимость, чем снегокат с передней лыжей.

Приступать к работе можно лишь имея самостоятельный опыт или возможность воспользоваться услугами квалифицированного сварщика. Без качественной сварки никак не обойтись!

Вначале — самый сложный блок, задний мост. Как видно из рисунков, он представляет собой корпус, в котором вращается трубчатый вал с закрепленными на нем двумя колесами с пневматиками сверхнизкого давления и звездочкой цепного привода. Сам корпус заднего моста установлен на задней вилке мопеда и зафиксирован двумя раскосами. Кстати, маятниковая вилка на снегоходе не имеет амортизации — вместо штатного амортизатора установлены жесткие трубчатые подкосы.

Валом заднего моста служит стальная труба с внешним диаметром 24—26 мм и толщиной стенки 3—4 мм. Длина вала — 1100 мм.

Корпус заднего моста — два трубчатых чулка, соединенные с дугами, выгнутыми из стальных труб 030X 3 мм. Трубы-чулки вырезаются из трубчатой заготовки с внешним диаметром 40—44 мм и толщиной стенки 3 мм. В торцы каждого чулка запрессованы фторопластовые или капроновые втулки-подшипники (выточить их можно из латуни или бронзы).

Соединить правый и левый чулки в единый узел можно двумя способами. Первый проще, хоть объем ручных работ больше. В качестве заготовки корпуса возьмите трубу длиной около метра (обязательно ровную, без вмятин и ржавчины). К середине трубы приварите две соединительные дуги. Затем вырежьте из трубы ножовкой участок под ведомую звездочку и доведите корпус до необходимых размеров.

Второй способ. Вырежьте из подходящей трубы два чулка, запрессуйте в них по две втулки и вставьте в чулки трубчатый вал. К чулкам двумя-тремя сварочными точками прихватите соединительные дуги. После чего, вынув из корпуса вилки и втулки-подшипники, окончательно заварите стыки. Теперь можно приступать к сборке. Вал должен входить в подшипники достаточно легко. Если же чулки окажутся соединенными с перекосом, корпус придется подрихтовать — сделать это можно с помощью двух труб, вставляемых в чулки.

Теперь поточнее (желательно штангенциркулем) измерьте расстояние между внешними сторонами перьев задней маятниковой вилки мопеда. Такое же расстояние (обозначено на чертеже буквой К) должно быть и между внутренними сторонами приваренных к чулкам кронренним 8 мм. Свободные концы раскосов расплющите, отогните и просверлите отверстия под болты.

Приваривают вильчатые кронштейны к чулкам моста в два этапа: сначала задний мост закрепляют на маятниковой вилке мопеда, потом к верхним узлам задних амортизаторов мопеда привинчивают раскосы с установленными на них пластинами вильчатых кронштейнов. Далее пластины прихватывают к чулкам корпуса заднего моста сваркой, после чего узел разбирают и пластины приваривают окончательно.

В единый блок алюминиевые диски-тазы, ступицы и шайбы соединены шестью болтами с гайками и шайбами. По периферии каждого из тазов — вдоль отбортовки — прорежьте удлиненные отверстия и пропустите через них капроновый или хлопчатобумажный ремень и «прибинтуйте» им камеру к дискам колеса. Сначала шина натягивается на колесо и частично заполняется воздухом.

Учтите, что увеличенный по сравнению со штатным мопедным колесом диаметр пневматика потребует применения и увеличенной звездочки. Иначе мощности двигателя не хватит даже чтобы тронуться с места. Звездочку с оптимальным числом зубьев можно сделать из двух велосипедных • ведущих звездочек обычной дорожной машины или взять самодельную из стального листа толщиной 5 мм.

Кронштейны вырезаны из стальной полосы толщиной около 4 мм и шириной 30 мм.

На чулках закрепите и два вильчатых кронштейна. Зафиксируйте в них трубчатые раскосы, связывающие корпус заднего моста с верхним узлом крепления задних амортизаторов. Эту операцию удобно делать по месту. Для начала из стальной полосы сечением 4Х 30 мм вырежьте четыре пластины и просверлите в них отверстия под болты, как это показано на чертежах. Затем подготовьте трубчатые раскосы, вырезанные из стальной толстостенной трубы с внешним диаметром 20 мм. С одной из сторон каждого раскоса приварите по стальной втулке с внешним диаметром около 20 мм.

Колеса мопеда-снегоката также самодельные. Вам понадобятся две (или три, если машина трехколесная) камеры от шин грузового автомобиля или какой-либо сельскохозяйственной машины. Поскольку в ход пойдут скорее всего любые попавшие под руку камеры, приводить в чертежах конкретные рекомендации по устройству колес или их размерам вряд ли имеет смысл. Опишем лишь два наиболее простых способа их изготовления.

В первом варианте для каждого из колес требуются два алюминиевых таза подходящих размеров: из них получаются прекрасные диски — легкие и достаточно прочные. Ступицы задних колес — сварные. Имейте в виду, что ремни на колесе не только фиксируют шины, но и служат протектором, улучшающим сцепление колеса со снежным покровом.

Второй вариант чуть проще. Возьмите фанеру толщиной 10—12 мм, вырежьте из нее 4 диска. Соедините их в единый узел длинными стальными резьбовыми шпильками и распорными втулками — отрезками дюралюминиевых труб. Ступица в этом варианте сваривается из отрезка стальной трубы и двух стальных фланцев диаметром около 200 мм и толщиной 3 мм. Однако переднее колесо лучше сделать как в первом случае, с алюминиевыми дисками — они надежнее.

Крепление ступицы к валу — болтом и гайкой с гроверной шайбой. Учтите, что отверстие под болт желательно делать сверлом, диаметр которого на 0,2— 0,3 мм меньше диаметра болта. Иначе не избежать люфтов.

Похоже крепятся на валу заднего моста и колеса. Вы, наверное, заметили, что снегокат не имеет дифференциала — устройства, перераспределяющего крутящий момент между ведущими колесами любого автомобиля и позволяющего транспортному средству совершать повороты без пробуксовки колес. Однако снегокат, у которого силы трения колес соснежной или ледовой трассой не слишком велики, вполне может обойтись без сложного и тяжелого дифференциала. Оба задних колеса насажены на общий вал, на поворотах одно из колес будет просто проскальзывать по снегу.

Как уже было сказано, рулевое устройство может быть двух видов. Начнем с более сложного — с передней управляемой колесной опорой. Учтите, само колесо несколько отличается по конструкции от задних: вместо самодельной сварной ступицы на нем смонтированы две тормозные от мопеда.

Итак, для переднего колеса потребуются два дюралюминиевых таза для колесных дисков, две (или в крайнем случае одна) тормозные ступицы от колеса любого мопеда.

Для начала строго в центре каждого из колесных дисков проделайте отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру оси переднего колеса. Далее диски временно соедините между собой винтами и гайками, через центральное отверстие пропустите ось и на нее с двух сторон насадите ступицы. Остается стянуть все четыре детали (две ступицы и два диска) шестью болтами и гайками с резьбой Мб — основа колеса готова. Далее закрепите ось колеса в тисках, насадите на нее колесо и проверните его рукой. При этом не должно наблюдаться заметных радиальных биений или «восьмерки».

Пневмокамера закреплена мягким капроновым или хлопчатобумажным ремнем, как и на ведущих колесах.

Как упоминалось, обычная мопедная вилка под такое переднее колесо не годится. По типу этой вилки и в соответствии с ее посадочными (присоединительными) размерами придется сделать новую. Правда, телескопические амортизаторы для нее не потребуются, поскольку пневмокамеры хорошо ведут себя на неровностях, мягко амортизируя за счет очень низкого давления.

Для новой вилки нужны две стальные трубы диаметром 30 х 2 мм, которые соединяются, как и штатная вилка, двумя мостиками, вырезанными из стального листа толщиной 2,5...3 мм. Расстояние между перьями вилки выберите по месту в соответствии с шириной получившегося колеса. Сборку производите в следующем порядке. Установив ширину колеса, прибавьте к этому размеру сначала 40 мм (зазор по 20 мм на сторону), а затем еще 30 мм (два радиуса пера вилки). Полученное значение и составит расстояние между осями перьев вилки и соответственно расстояние между отверстиями 0 30 мм в мостиках. Центральное же отверстие в мостиках должно соответствовать аналогичному отверстию в вилке мопеда. По ней же замерьте расстояние между верхним и нижним мостиками — на новой вилке оно должно быть точно таким же.

Учтите, что мостики вилки должны обладать жесткостью, поэтому при выкраивании заготовки оставьте со всех сторон припуски по 10 мм и отогните их — отбортовка основательно упрочнит детали.

Сварка производится так. Перья пропустите через отверстия в мостиках; между мостиками при этом зажмите деревянный брусок таким образом, чтобы расстояние между ними соответствовало мопедной вилке. Далее детали прихватите друг к другу сварочными точками и узел «примерьте» к рулевой колонке.

Наверное, стоит упомянуть, что длину перьев также нужно подобрать в соответствии с параметрами получившегося пневмоколеса. То есть она должна быть такой, чтобы колесо, установленное в переднюю вилку, не доходило до нижнего

мостика вилки приблизительно на 50 мм. Концы перьев оформите так же, как и на штатной вилке. Если это окажется сложно, можно, как это показано на рисунке, приварить к перьям кронштейны листовой стали толщиной 3...4 мм и просверлить в них отверстия в соответствии с диаметром оси.

И последнее. На крышках тормозных барабанов (на них смонтированы тормозные колодки) имеются выступы, с помощью которых на вилку передается реактивный момент. 8 соответствии с их расположением к перьям приваривают стальные бобышки — их размеры долж-иы соответствовать расстоянию между выступами.

После монтажа вилки с колесом на трицикл-вездеход подсоедините тормозные тросы к правому и левому тормозным рычагам на руле мопеда. Впрочем, для легкого вездехода на базе мопеда вполне достаточно и одной задействованной тормозной ступицы.

Несколько проще сделать комбинированный колесно-лыжный пневмоход с передней управляемой лыжей. Сама лыжа такого мопеда — самодельная. Чтобы склеить ее, потребуется четырехмиллиметровая фанера и слоистый пластик, применяемый обычно для отделки кухонной мебели. С передней вилкой лыжа стыкуется с помощью закрепленного на ней П-образного кронштейна, выгнутого из стального листа толщиной 2,5...3 мм.

Учтите, что под лыжу необходимо сделать и новую, более длинную, вилку. Перья ее составные, сваренные изд* двух труб каждое. Диаметр большей трубы 32...34 мм при толщине стенки 2...3 мм, меньшая труба должна на 100... 150 мм заходить внутрь большей. К отличиям этой вилки от предыдущей конструкции следует отнести и трубчатые перемычки, вваренные между перьями.

Стыковку лыжи с вилкой произведите длинной резьбовой шпилькой с гайками и шайбами. Чтобы лыжа не зарывалась в сугроб, необходимо в ее передней части установить скобу и оттяжку — амортизатор. Подойдет также обычная стальная пружина, навитая из стальной проволоки диаметром около 1,5 мм.

И. Евстратов, инженер


Рис. 1. Мопед-«пневмокат»: 1 —текстильный ремень; 2 — перо вилки (колесный вариант); 3 — диск колеса; 4 — пневмокамера,- 5 — перо вилки (колесно-лыжный вариант); 6 — опора; 7 — амортизатор; 8 — скоба; 9— лыжа; 10 — ухо; 11 —жесткий подкос маятниковой вилки; 12 — раскос; 13 — трубчатый раскос крепления заднего моста к верхнему узлу амортизатора; 14 — вильчатый кронштейн; IS — кронштейн крепления заднего моста к маятниковой вилке; 16 — втулка-подшипник (фторопласт, капрон или бронза); 17 — левый чулок заднего моста; 18 — вал заднего моста; 19 — соединительные дуги; 20 — ведомая звездочка; 21 — правый чулок заднего моста; 22 — болты, гайки и шайбы крепления задних колес; 23 — ступица заднего колеса; 24 — накладка; 2S — болты и гайки; 26 — диски колес; 27 — шина-пневматик (камера от грузовых или сельскохозяйственных машин); 28 — втулка раскоса; 29 — болт Мб крепления раскоса в вильчатом кронштейне; 30 — болт с гайкой для крепления заднего моста к мопеду. Правое заднее колесо условно не показано. Цветом выделена передняя вилка лыжного варианта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *